Autrici forse cuoche, quasi a riprendere il testimone di quelle inventate da Grass per raccontare il passaggio tra due millenni. Un fenomeno cui non manca il contorno di premi letterari enogastronomici, di associazioni culturali. Una portata tira l’altra ed ecco, inerziali ai romanzi, una branca del sapere postmoderno in ascesa, quello che spulcia dentro la letteratura per ricavarne dei viaggi gastronomici all’interno dell’opera considerata. Ecco quindi libri che antologizzano le ricette dell’Odissea e quelle de Le mille e una notte, oppure i riferimenti gastronomici della Divina Commedia e del Decameron, quelli del teatro di William Shakespeare e del Don Chisciotte. Non sfuggono alla versione ricettario I promessi sposi, il Gattopardo, I Malavoglia, Madame Bovary, i grandi della letteratura ottocentesca russa, James Joyce, Marcel Proust, Virginia Woolf e Carlo Emilio Gadda. Sono della partita anche Agatha Christie e Italo Svevo e c’è anche chi ha spulciato tra i testi dei Beatles per ricavarne un ricettario psichedelico.
Il panorama librario non si compone di sola letteratura (e di manualistica), si deve almeno di passaggio citare il filone emergente dell’inchiesta denuncia, sana attività dedicata a smascherare le schifezze di cui ci nutriamo, un effetto delle emergenze alimentari ma anche della norma, del cibo omologato, quello alla McDonald’s, un genere fatto di smascheramenti, di ricostruzione del dietro le quinte dell’industria alimentare. Detective del cibo malsano dopo i detective dediti ai piaceri della gola. Tempi postmoderni, indigesti per certi versi, segnati anche dal confluire nel minestrone verbale di ciò che è superfluo e di quello di cui tenere conto, dei monopoli agro-alimentari, del cibo contraffatto, dei veleni che mangiamo o che vendiamo come cibo ai paria fuori dall’Occidente, all’inquinamento che ricade sulle materie prime, alle speculazioni su di esse, ai brevetti che affamano popoli interi, alle incognite legate agli Ogm, un elenco che non finisce più, il negativo di un ricettario. Se ne parla, non è questo il punto, non c’è censura, la questione è un’altra e il cibo in particolare si presta a porla: quanto il rumore prodotto da un eccesso di informazione riesce a coprire le voci che parlano contro? L’ipotesi di un tendenziale autocannibalismo dell’informazione che annulla ogni senso, sgranocchiandosi, ingurgitando bocconi sempre più consistenti di se stessa, risputando una poltiglia sempre meno appetitosa e poi ricucinandola e di nuovo afferrandola tra le fauci sempre più bramose, una fame insaziabile, doppio di quella fame atavica per secoli narrata e oggi ridotta a brandelli di informazioni che girano sempre più a vuoto, un discorso che ci porta lontano dalla tavola in un ampio giro che poi ci riconduce al desco, meglio se raffinato, che ci riporta al sommelier di Albanese, che danza intorno al niente, che non dice nulla e vuole ancora una volta di più tornare a ripeterci parole vuote di senso, una volta di più. More.

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