E quella dell’istituzione universitaria che da essa dipende. La funzione narrativa perde i suoi funtori, i grandi eroi, i grandi pericoli, i grandi peripli ed i grandi fini. Essa si disperde in una nebulosa di elementi linguistici narrativi, ma anche denotativi, prescrittivi, ecc., ognuno dei quali veicola delle valenze pragmatiche sui generis. Ognuno di noi vive ai crocevia di molti di tali elementi. Noi non formiamo delle combinazioni linguistiche necessariamente stabili, né le loro proprietà sono necessariamente comunicabili”.
Un movimento di questo tipo per poter dispiegare tutta la propria operatività necessita di ricorrere a ogni singola informazione disponibile, operando alchemicamente una redistribuzione del senso, democratizzando, ovvero ponendo in essere l’uguaglianza, condizione preliminare dello scambio, trasferendo su un unico piano saperi alti e bassi, tradizionali e rivoluzionari. Deve, poi, soprattutto, aver minato alla base il vecchio ordine della società dei produttori e instaurato una nuova società, quella che ruota intorno alla figura del consumatore. Un nuovo assetto che poggia sullo zoccolo duro dei consumi alimentari, domanda anelastica, che meno risente anche delle crisi cicliche del mercato. Ecco questo è il pubblico da sfamare e il suo appetito è fame di narrazioni, minute, triturate, istantanee, ma pur sempre capaci di raccontare. Un bisogno che le industrie di marca mostrano di conoscere ogni volta che confezionano un messaggio pubblicitario cucinato a dovere. A ben vedere, il discorso sull’alimentazione negli ultimi trent’anni (restiamo al caso italiano), segnato da questa progressiva mutazione, muove di pari passo con le modificazioni strutturali della tarda società industriale. Un’ascesa che parte dalla riscoperta del cibo come cultura, approccio che ha guidato studiosi come Piero Camporesi, nella sua magistrale rilettura, condotta con gusto e intelligenza, della storia dei secoli scorsi in Italia e in Europa alla luce delle relazioni intessute dagli uomini con gli alimenti e spesso dalla loro assenza, in tempi dominati da una fame “canina”. Un approccio che trovò riscontro in La Gola, dotta rivista interdisciplinare nata nell’ottobre del 1982, per riscoprire, riabilitare, documentare e interpretare la cultura materiale. Esce fino al 1986 e il 6 dicembre di quello stesso anno all'interno del quotidiano Il Manifesto fa la sua comparsa un supplemento di 8 pagine dedicato all'enogastronomia, dal nome decisamente curioso: Gambero Rosso – il mensile dei consumatori curiosi e golosi. Il resto è la storia di un successo editoriale. Nel 1986 nasce anche l’associazione Slow Food, fondata da Carlo Petrini e che oggi conta ben 86.000 iscritti. La sua filosofia si articola a partire “dalla riscoperta del piacere attraverso la cultura materiale. Il piacere è quello alimentare, dotto, sensibile, condiviso e responsabile”, come è subito messo in chiaro sul sito dell’associazione.